Электрика — это та часть ремонта, которую не видно после завершения работ. Провода уходят в стены, щит закрывается дверцей, розетки сливаются с интерьером. И именно поэтому ошибки здесь обходятся дороже всего: чтобы их исправить, придётся вскрывать готовые стены, снимать плитку, двигать мебель.
Эта статья — пошаговое руководство для тех, кто планирует ремонт в Бишкеке и хочет избежать типичных проблем с электрикой. Разберём, какие решения нужно принять до начала черновых работ, где чаще всего допускают ошибки, как контролировать процесс и что именно проверять на приёмке.
Шаг 1. Решения, которые принимают до черновых работ
Электрика начинается не с кабеля и не со щита. Она начинается с понимания того, как вы будете жить в этой квартире. Все ключевые решения принимаются до штробления стен — потом менять что-то будет поздно или очень дорого.
Определение сценариев освещения по зонам
Прежде чем рисовать точки на плане, ответьте на простые вопросы: где вы читаете, где работаете за компьютером, где смотрите телевизор, где готовите еду. Каждая зона требует своего света — общего, направленного, декоративного.
Для гостиной это может быть люстра плюс торшер у кресла плюс подсветка за телевизором. Для кухни — общий свет, подсветка рабочей зоны и отдельный светильник над обеденным столом. Спальня обычно требует мягкого общего света и прикроватных светильников с отдельными выключателями.
Важно продумать, откуда вы будете управлять светом. Проходные выключатели в коридоре и спальне — это не роскошь, а удобство, которое стоит заложить сразу.
Планирование расположения розеток и выключателей под расстановку мебели
Розетка за шкафом — бесполезная розетка. Это звучит очевидно, но именно так происходит в большинстве квартир, где электрику делали «на глаз».
Возьмите план квартиры и расставьте мебель — хотя бы примерно. Отметьте, где будет стоять диван, кровать, рабочий стол, телевизор, кухонный гарнитур. Теперь смотрите: розетки для телевизора нужны не просто «на стене», а в конкретном месте, где он будет висеть. Розетки у кровати — на высоте тумбочки, а не у плинтуса.
Средняя плотность для комфортной жизни — примерно одна розетка на 4–5 квадратных метров площади. Но это именно средняя цифра; в зоне телевизора может понадобиться блок из четырёх–пяти розеток, а в коридоре хватит одной-двух.
Практическая рекомендация: закладывайте на 30–50% больше розеток, чем вам кажется нужным сейчас. Через пять лет появятся новые приборы, изменится расстановка мебели — и вы скажете себе спасибо.
Расчёт нагрузок: какие приборы будут работать одновременно
Это ключевой момент, который часто упускают. Одно дело — составить список приборов, другое — понять, какие из них будут работать одновременно.
Представьте утро выходного дня: работает стиральная машина, греется электрочайник, жарится что-то на плите, в ванной включён фен. Если всё это висит на одной линии или на слабом вводе — сработает автомат.
В старых домах Бишкека (постройки 1960–1990-х годов) счётчики часто рассчитаны на 40–60 ампер, что соответствует примерно 8–13 киловаттам общей мощности. Одновременное включение электроплиты (5–7 кВт) и водонагревателя (3–5 кВт) уже подходит к этому пределу.
Составьте список мощных потребителей:
-
Электроплита или варочная поверхность
-
Духовой шкаф
-
Водонагреватель
-
Стиральная машина
-
Посудомоечная машина
-
Кондиционер
-
Электрический тёплый пол
Каждый из этих приборов требует отдельной линии с собственным автоматом.
Проектирование трасс: где пройдут кабели
Трассы — это маршруты, по которым кабели идут от щита к точкам подключения. Их прокладывают строго вертикально или горизонтально, чтобы потом можно было понять, где проходит провод, и случайно не просверлить его при установке полки.
В панельных домах есть ограничения: штробление несущих стен и перекрытий часто запрещено или сильно ограничено. Арматура в плитах может помешать проложить кабель там, где хотелось бы. В таких случаях приходится использовать накладной кабель-канал — это менее эстетично, но иногда единственный вариант.
Выбор конфигурации щита: количество групп, тип защиты
Щит — это мозг всей электрики квартиры. От его правильной комплектации зависит и безопасность, и удобство эксплуатации.
Минимальный набор для современной квартиры:
-
Вводной автомат
-
Общее УЗО или несколько УЗО по группам
-
Отдельные автоматы на каждую линию (освещение, розетки, мощные потребители)
-
Дифавтоматы для влажных помещений
Количество групп зависит от размера квартиры и количества техники. Для однокомнатной квартиры минимум — 6–8 групп, для двухкомнатной — 10–12 и больше. Подробнее о типовых схемах — в шаге 7.
Шаг 2. Типичные ошибки, которые закладывают проблемы на годы
Эти ошибки я вижу регулярно — и в новостройках, и в квартирах после «свежего ремонта». Некоторые проявляются сразу, другие — через год-два, когда добавляется новая техника или меняется режим использования квартиры.
Недостаточное количество групп и автоматов
Классика экономии: вся квартира на трёх автоматах — свет, розетки, плита. Работает до тех пор, пока не включили одновременно чайник и микроволновку. Или пока не перегорел один автомат и не обесточилась половина квартиры.
Каждая функциональная зона должна иметь возможность отключаться независимо. Это и удобство (можно обесточить одну комнату для ремонта, не сидя в темноте), и безопасность (проблема в одной линии не затрагивает остальные).
Отсутствие УЗО и дифавтоматов
УЗО (устройство защитного отключения) спасает жизни. Оно реагирует на утечку тока — например, если вы касаетесь повреждённого прибора или провода. Обычный автомат этого не делает: он защищает проводку от перегрузки, но не человека от удара током.
В Бишкеке часто встречаю квартиры, где УЗО нет вообще или стоит одно на всю квартиру. Это лучше, чем ничего, но недостаточно. Для влажных помещений (ванная, санузел) обязательно нужен либо отдельный УЗО, либо дифавтомат — устройство, совмещающее функции автомата и УЗО.
Неверное сечение кабеля под нагрузку
Провод греется, когда через него проходит ток больше расчётного. Если сечение кабеля меньше, чем требует нагрузка, — это прямой путь к перегреву, оплавлению изоляции и пожару.
Типичная ошибка: на кухонную линию с электроплитой прокладывают кабель 2,5 мм², хотя нужно минимум 4–6 мм². Экономия на метре кабеля — сотни сом. Потенциальные последствия — несопоставимы.
Для справки: стандартный провод 2,5 мм² подходит для розеточных групп с обычной нагрузкой. Для мощных приборов (плита, водонагреватель, кондиционер) нужно 4–6 мм² и выше в зависимости от мощности.
Скрутки и распределительные коробки без системы
Соединения проводов — слабое место любой электрики. Скрутка без пайки или обжима, замотанная изолентой, — это бомба замедленного действия. Контакт ослабевает, начинает греться, изолента плавится.
Современные способы соединения — клеммники, гильзы с опрессовкой, сварка, пайка. Распределительные коробки должны оставаться доступными для обслуживания, а не замуровываться в стену навечно. И каждое соединение должно быть подписано или задокументировано — иначе через пять лет никто не разберётся, что куда идёт.
Перегруз кухонной линии
Кухня — самое энергоёмкое место в квартире. Холодильник работает постоянно, чайник и микроволновка включаются по очереди (а иногда и вместе), плита или варочная поверхность могут потреблять 5–7 киловатт.
Ошибка — сажать всё это на одну-две линии. Правильно: варочная поверхность — отдельная линия с автоматом на 32А. Духовой шкаф — отдельная линия. Холодильник — можно вместе с остальными розетками, но лучше отдельно, чтобы при срабатывании автомата не разморозился.
Подключение варочной поверхности в Бишкеке обходится от 700 сом, электроплиты — от 1200 сом. Эти работы всегда выделяют в отдельную позицию именно потому, что требуют правильного кабеля и защиты.
Ошибки в санузлах: влагозащита и зоны подключения
Ванная комната делится на зоны по степени опасности — от зоны 0 (внутри ванны или душа) до зоны 3 (остальное пространство). Розетки можно устанавливать только в зонах 2 и 3, минимум в 60 сантиметрах от источника воды.
Часто вижу розетку прямо над раковиной или рядом с ванной — это нарушение, которое инспектор может потребовать переделать. Все розетки и выключатели в санузле должны быть защищены УЗО или дифавтоматом, а сами розетки — иметь класс защиты не ниже IP44 (защита от брызг).
Отсутствие заземления в старом жилом фонде
Многие дома в Бишкеке, построенные до 1980-х годов, не имеют третьего провода — заземления. Есть только фаза и ноль. Это значит, что корпус любого прибора класса защиты I (стиральная машина, водонагреватель, электроплита) некуда заземлить.
Решение проблемы нетривиально: провести заземление от общего щита или стояка можно только с согласия управляющей компании и соседей. Иногда это технически невозможно. В таком случае защита обеспечивается только через УЗО, которое становится обязательным, а не опциональным.
Шаг 3. На чём нельзя экономить — и почему
Электрика — та область ремонта, где экономия сегодня превращается в расходы завтра. Причём не просто в расходы, а в расходы с демонтажём готовых стен и перекладыванием плитки. Разберём конкретно.
Щит и модульное оборудование
Дешёвый пластиковый бокс и автоматы неизвестного происхождения — плохая идея. Щит должен быть рассчитан на количество модулей с запасом (на 20–30% больше текущих потребностей), из качественного негорючего пластика или металла.
Автоматы и УЗО — это защита вашей жизни и имущества. Разница между приличным автоматом и откровенно плохим — несколько сотен сом. Монтаж электрощита в Бишкеке стоит от 2000 до 4000 сом в зависимости от количества автоматов и сложности. Не экономьте на начинке — замена автомата в собранном щите несложна, но вы узнаете о проблеме только когда он не сработает.
Кабель: медь, сечение, сертификация
Алюминиевый провод — прошлый век. Он окисляется, контакты ослабевают, сечение нужно брать больше при той же нагрузке. Медный кабель дороже на 20–30%, но надёжнее в разы.
Сечение — по нагрузке, не меньше. Для обычных розеток — 2,5 мм², для света — 1,5 мм², для мощных приборов — 4–6 мм² и выше. Кабель должен иметь маркировку и сертификацию — не потому что это бюрократия, а потому что «безымянный» провод может иметь заниженное сечение (написано 2,5, а по факту 2,0) или некачественную изоляцию.
Цена кабеля 4–6 мм² в Бишкеке — около 60 сом за метр. На квартиру уходит 50–150 метров силового кабеля в зависимости от размера и планировки. Разница между правильным и «экономным» кабелем — 2000–5000 сом на всю квартиру. Это меньше стоимости переделки одной стены.
Качество соединений
Клеммники стоят копейки. Гильзы для опрессовки — тоже. Хорошая изоляция — не проблема. Но мастер, который торопится или не умеет, сделает скрутку и замотает изолентой. Через год-два — нагрев, искрение, проблемы.
Настаивайте на том, чтобы все соединения были выполнены с помощью клеммников, гильз или сварки. И чтобы распределительные коробки были доступны — под съёмными крышками, а не замурованы в стену.
Квалификация мастера
Электрик с опытом 10+ лет и электрик, который «тоже умеет», — это разные люди. Разница в цене может быть 30–50%, но разница в результате — принципиальная.
Признаки профессионала:
-
Проводит первичную диагностику перед началом работ (стоит около 490 сом)
-
Составляет письменную смету с перечнем работ и материалов
-
Даёт гарантию на работы (обычно до 12 месяцев)
-
Готов обсуждать схему, расположение точек, тип кабеля
Признаки проблемного подрядчика:
-
Называет цену без осмотра
-
Не даёт письменных документов
-
Предлагает цену значительно ниже рынка (установка розетки за 100 сом при средней цене 250–350 — это повод насторожиться)
-
Уклоняется от обсуждения деталей
Диагностика и проверка после монтажа
Проверка работоспособности — не формальность. После завершения монтажа нужно убедиться, что всё работает, защита срабатывает, контакты надёжны. Это делается специальными приборами, и стоит относительно недорого (от 490 сом за первичную диагностику, до 1500 за сложную).
Эта проверка выявляет ошибки монтажа, пока стены ещё не закрыты. Потом — только вскрытие.
Шаг 4. Контроль качества во время работ
Не нужно стоять над электриком с секундомером. Но несколько точек контроля помогут избежать проблем, которые потом будет сложно или невозможно исправить.
Фотофиксация трасс до закрытия стен
Это золотое правило. Перед тем как штукатур закроет штробы, сфотографируйте все трассы. Общие планы и крупные планы соединений, распределительных коробок, поворотов кабеля.
Эти фотографии понадобятся, когда через год вы решите повесить полку и будете думать, можно ли сверлить в этом месте. Или когда возникнет проблема и нужно будет понять, где проходит кабель.
Снимайте с привязкой к ориентирам — окну, двери, углу комнаты. Идеально — с рулеткой в кадре, чтобы были понятны расстояния.
Маркировка линий в щите и распределительных коробках
Каждый автомат в щите должен быть подписан: «кухня розетки», «спальня свет», «ванная». Каждый провод в распределительной коробке — тоже. Это кажется избыточным, пока всё работает. Но когда срабатывает автомат и нужно понять, что отключилось, — подписи экономят часы.
Попросите мастера промаркировать линии сразу, в процессе монтажа. Потом это делать сложнее и менее надёжно.
Проверка соответствия проекту: точки, сечение, трассы
Если у вас есть план электрики (а он должен быть, хотя бы в виде схемы на листе бумаги), сверьтесь с ним до закрытия стен. Розетки на своих местах? Выключатели на нужной высоте? Кабель того сечения, что обсуждали?
Это особенно важно для мощных приборов. Если договаривались о кабеле 4 мм² для варочной поверхности, убедитесь, что проложили именно его, а не 2,5 мм² — «всё равно же медь».
Что фиксировать в протоколе промежуточной приёмки
Протокол — это не бюрократия, а защита обеих сторон. Простой документ, в котором зафиксировано:
-
Дата проверки
-
Что проверялось (перечень линий, точек)
-
Результат проверки (соответствует / не соответствует / с замечаниями)
-
Замечания и сроки устранения
-
Подписи заказчика и исполнителя
Если что-то пойдёт не так после закрытия стен, этот документ — основание для претензий.
Шаг 5. Приёмка: что проверить самостоятельно
После завершения монтажа и до финальной оплаты — время приёмки. Часть проверок вы можете сделать сами, без специальных приборов.
Визуальный осмотр щита и соединений
Откройте щит и посмотрите на него критическим взглядом. Провода уложены аккуратно или торчат пучком? Автоматы промаркированы? Есть ли свободные места для дополнительных модулей?
Все соединения должны быть затянуты. Провода не должны висеть с натягом. На автоматах не должно быть следов нагрева или оплавления (это признак проблем с контактом).
Проверка работы каждой розетки и выключателя
Возьмите любой прибор — настольную лампу, зарядку для телефона — и проверьте каждую розетку. Включается, работает, вилка держится плотно? То же с выключателями: включили — свет горит, выключили — погас.
Это банально, но пропущенная неработающая розетка за шкафом обнаружится только когда шкаф уже будет стоять. И переделывать её придётся с двиганием мебели.
Тест кнопки на УЗО и дифавтоматах
На каждом УЗО и дифавтомате есть кнопка «Тест» (обычно с буквой Т). При нажатии устройство должно отключиться. Если не отключается — оно неисправно или неправильно подключено.
Проверьте каждое устройство. Это занимает минуту, но даёт уверенность, что защита работает.
Соответствие маркировки автоматов реальным линиям
Отключите автомат с подписью «кухня розетки». Проверьте: на кухне розетки действительно обесточились? А в других комнатах работают? Так пройдитесь по всем автоматам.
Несоответствие маркировки — частая проблема. Мастер подключал одно, подписал другое, или перепутал в процессе. Выяснить это лучше сейчас, чем потом, когда нужно будет срочно отключить конкретную линию.
Шаг 6. Приёмка: какие тесты требовать от электрика
Некоторые проверки требуют специальных приборов и квалификации. Это работа для электрика, но вы должны знать, что именно он проверяет и зачем.
Проверка сопротивления изоляции
Мегаомметр показывает, не повреждена ли изоляция кабелей. Если сопротивление ниже нормы — где-то есть дефект: пережатый провод, повреждение при монтаже, брак кабеля.
Эта проверка выявляет скрытые проблемы, которые не видны глазом и не проявляются сразу, но могут привести к замыканию через месяц или год.
Измерение петли «фаза-ноль»
Этот тест показывает, достаточно ли надёжна цепь для срабатывания автомата при коротком замыкании. Если сопротивление петли слишком велико — автомат может не успеть сработать достаточно быстро.
Проверка особенно важна для линий мощных приборов и для удалённых от щита точек.
Проверка срабатывания защитных устройств
Специальный прибор имитирует утечку тока и замеряет, за какое время срабатывает УЗО. Норма — не более 30 миллисекунд. Если дольше — устройство неисправно или некачественное.
То же касается автоматов: прибор проверяет, при каком токе они отключаются и соответствует ли это номиналу, указанному на корпусе.
Какие документы и протоколы должны остаться у заказчика
После завершения работ у вас должны быть:
-
Схема электрики квартиры (хотя бы от руки, с указанием трасс и точек)
-
Акт выполненных работ с перечнем того, что сделано
-
Протокол измерений (если проводились инструментальные проверки)
-
Гарантийные обязательства (срок, условия, контакты)
-
Фотографии трасс до закрытия стен
Компании, которые работают официально, предоставляют гарантию до 12 месяцев на свою работу. Отсутствие любых документов — повод задуматься о надёжности подрядчика.
Шаг 7. Типовая схема групп для квартиры в Бишкеке
Это не единственно правильные схемы — для каждой квартиры нужен свой расчёт. Но как ориентир — работает.
Минимально достаточный набор для однокомнатной квартиры
| № | Линия | Автомат | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Освещение общее | 10А | Вся квартира |
| 2 | Розетки комната | 16А | Под защитой УЗО |
| 3 | Розетки кухня | 16А | Под защитой УЗО |
| 4 | Варочная поверхность | 32А | Отдельный кабель 4–6 мм² |
| 5 | Водонагреватель или стиральная машина | 16А | Дифавтомат |
| 6 | Ванная/санузел | 16А | Дифавтомат, IP44 розетки |
| 7 | Кондиционер | 16А | Если есть |
Плюс вводной автомат и общее УЗО на входе. Итого: 8–10 модулей в щите.
Расширенная схема для двухкомнатной квартиры
| № | Линия | Автомат | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Освещение комнаты | 10А | |
| 2 | Освещение кухня + коридор | 10А | |
| 3 | Розетки спальня | 16А | |
| 4 | Розетки гостиная | 16А | |
| 5 | Розетки кухня (общие) | 16А | |
| 6 | Варочная поверхность | 32А | Отдельно |
| 7 | Духовой шкаф | 16А | Отдельно |
| 8 | Холодильник | 16А | Можно объединить с кухней |
| 9 | Стиральная машина | 16А | Дифавтомат |
| 10 | Посудомоечная машина | 16А | Если есть |
| 11 | Санузел | 16А | Дифавтомат |
| 12 | Кондиционер (спальня) | 16А | |
| 13 | Кондиционер (гостиная) | 16А | Если есть |
| 14 | Тёплый пол | 16А | Если есть |
Итого: 12–16 модулей. Щит лучше брать с запасом — на 18–24 модуля.
Отдельные линии для мощных потребителей
Правило простое: всё, что потребляет больше 1,5–2 кВт — на отдельную линию. Это касается:
-
Варочной поверхности и электроплиты
-
Духового шкафа
-
Водонагревателя
-
Стиральной и посудомоечной машины
-
Кондиционеров
-
Электрических тёплых полов
-
Электрического котла (если есть)
Подключение через удлинитель недопустимо — только напрямую к щиту через собственный автомат.
Шаг 8. Как электрика влияет на бюджет и сроки ремонта
Электрика — один из первых этапов ремонта и один из самых непредсказуемых по срокам и бюджету. Вот на что закладывать.
Стоимость работ и материалов: на что закладывать резерв
Ориентировочные цены на работы в Бишкеке (2024):
| Работа | Цена |
|---|---|
| Установка одной розетки/выключателя | 250–500 сом |
| Монтаж светильника | 190–800 сом |
| Монтаж электрощита (6–12 автоматов) | 2 000–4 000 сом |
| Полная замена проводки в однокомнатной квартире | от 19 890 сом |
| Подключение варочной поверхности | от 700 сом |
| Подключение электроплиты | от 1 200 сом |
| Диагностика проводки | 490–1 500 сом |
К этому добавляются материалы: кабель, автоматы, розетки, выключатели, щит, расходники. Для однокомнатной квартиры — примерно столько же, сколько работа, или немного больше.
Резерв на непредвиденные расходы: 15–20% от сметы. Это не перестраховка — это реальность. Старая проводка может оказаться не там, где ожидали. Стена может не позволить штробление. Понадобится дополнительная линия, о которой не подумали на этапе планирования.
Штробление, закладные, согласования: где теряется время
Типовые сроки:
-
Простые работы (замена розеток, установка люстры): 1–2 часа
-
Полная замена проводки в однокомнатной квартире: 5–7 дней
-
Монтаж электрощита: 1–2 дня
-
Полный электромонтаж в двух-трёхкомнатной квартире: 10–14 дней
Где теряется время:
-
Согласование маршрута проводки с заказчиком (особенно если нет утверждённого плана расстановки мебели)
-
Выяснение, что нужен кабель другого сечения — задержка на 1–2 дня
-
Проблемы с доступом к общему стояку — согласование с управляющей компанией, соседями
-
Необходимость дополнительной диагностики при обнаружении скрытых проблем
Летом (май–август) — пик спроса, мастера загружены, сроки могут растянуться на 30–50%.
Координация с другими этапами ремонта
Электрика выполняется после:
-
Перепланировки и возведения перегородок
-
Определения финального расположения сантехники
Электрика выполняется до:
-
Штукатурки и выравнивания стен
-
Стяжки пола
-
Укладки плитки
Последовательность важна. Если начать штукатурить до прокладки проводки — придётся штробить по свежей штукатурке и заделывать заново. Если положить плитку до вывода розеток — сверлить плитку для подрозетников.
Координация между бригадами — отдельная задача. Электрик должен закончить черновую разводку до прихода штукатуров. Штукатуры должны закрыть штробы до установки розеток и выключателей. Путаница в графике — потеря дней.
Частые вопросы и ситуации, которые не очевидны заранее
Ограничения старого жилого фонда: мощность стояка, отсутствие заземления
В домах советской постройки главное ограничение — мощность. Счётчики рассчитаны на 40–60 ампер (8–13 кВт), и этот лимит нельзя превысить без согласования с энергосбытовой организацией. Иногда увеличение невозможно физически — стояк не потянет.
Второе ограничение — отсутствие заземления. В двухпроводной системе (фаза + ноль) заземлить корпуса приборов некуда. Решение: усиленная защита через УЗО и отказ от приборов, критически требующих заземления, или дорогостоящая реконструкция с участием управляющей компании.
Перед началом ремонта в старом доме имеет смысл выяснить: какова выделенная мощность на квартиру, есть ли техническая возможность её увеличить, есть ли заземление в стояке.
Когда скрытая проводка невозможна
В панельных домах штробление несущих стен и перекрытий часто запрещено — это ослабляет конструкцию. В таких случаях кабель ведут по поверхности в кабель-канале или за подвесным потолком.
Кабель-канал — не приговор эстетике. Современные короба аккуратные, можно подобрать под цвет стен. Это компромисс, который приходится принимать, особенно в панельных многоэтажках.
Определить заранее, получится ли скрытая проводка, можно только после осмотра конкретной квартиры. Добросовестный мастер скажет об ограничениях на этапе оценки, а не когда стена уже вскрыта.
Признаки ненадёжного подрядчика
Повторю, потому что это важно:
-
Называет цену по телефону без осмотра — он не знает объём работ, цена будет меняться в процессе
-
Не даёт письменную смету — нет основания для претензий при завышении цены
-
Значительно дешевле рынка — либо неквалифицированный, либо будет «добирать» в процессе
-
Не готов обсуждать детали (сечение кабеля, тип защиты, схему) — не владеет темой или планирует делать «как получится»
-
Не даёт гарантию — не готов отвечать за качество
-
Торопит с решениями и оплатой — признак проблем
Первичная диагностика за 490 сом — разумная инвестиция. Она позволяет оценить состояние существующей проводки, обсудить план работ и понять, адекватен ли мастер.
Комментарий специалиста
Электрика — это инфраструктура. Как водопровод или канализация: когда работает — не замечаешь, когда не работает — жизнь останавливается. С одной разницей: электрика ещё и опасна при ошибках.
Я вижу две крайности у заказчиков. Одни думают, что электрика — это просто: воткнуть розетки, кинуть провода, поставить автоматы. Они экономят на всём, а через год зовут переделывать. Другие впадают в паранойю, требуют автомат на каждую лампочку и провод сечением, как на промышленном предприятии. Тоже не нужно — это выброс денег.
Правильный подход — посередине. Сделать один раз нормально: с запасом по группам, с правильным сечением, с рабочей защитой, с документированием. Это не дорого на фоне общего бюджета ремонта. Переделка — дорого.
И ещё одно. В Бишкеке есть специфика: старый жилой фонд, ограничения по мощности, не везде есть заземление, материалы приходится иногда ждать. Это нормально. Но это нужно учитывать на этапе планирования, а не удивляться в процессе.
Не стесняйтесь задавать вопросы электрику. Нормальный мастер объяснит, что и зачем он делает. Если не может или не хочет объяснять — это повод поискать другого.
